Как рассчитать мощность радиатора или конвектора: ΔT и «паспортная мощность»

Как правильно рассчитать мощность радиатора или конвектора и почему «паспортные» ватты часто не совпадают с реальной теплоотдачей. Вы разберётесь, что такое ΔT (температурный напор), как он зависит от режима подачи/обратки и температуры в комнате, и как пересчитывать мощность под ваши условия. Внутри — практические ориентиры по типовым режимам отопления, частые причины потери мощности (подключение, монтаж, регулировка) и ссылки на калькуляторы KZTO для быстрого подбора под конкретные модели.

В паспорте радиатора/конвектора часто стоит красивая цифра в ваттах — но в реальной системе она может быть ниже. Почти всегда причина одна: другой температурный режим, то есть другой ΔT (температурный напор). Ниже — понятное объяснение, как считать ΔT, как быстро пересчитывать мощность под ваши условия и на что смотреть в каталогах KZTO.

Тема: ΔT + мощность Для кого: покупка для дома Формат: просто и по делу

Главная мысль: «паспортная мощность» — это мощность при конкретном ΔT. Если у вас вода холоднее (часто так и бывает в современных системах), фактическая мощность будет ниже — и это нормально.

Хотите посчитать быстрее? Перейдите в наши калькуляторы мощности для моделей KZTO или нажмите «Подобрать и уточнить мощность» — подскажем по вашей схеме и температурному режиму.

1) Что такое ΔT простыми словами

ΔT (дельта T) — это разница между средней температурой воды в приборе и температурой воздуха в комнате. Чем выше ΔT, тем активнее радиатор/конвектор отдаёт тепло.

ΔT = ((t_подачи + t_{обратки}) / 2) − t_{в помещении}

Пример: подача 90°C, обратка 70°C, в комнате 20°C. Средняя температура воды ≈ 80°C, значит ΔT = 80 − 20 = 60.

2) Типовые режимы и почему они важны

Производитель указывает мощность при определённом режиме (например 75/65/20 или 90/70/20). Если ваш котёл/тепловой насос работает мягче (например 55/45/20), ΔT меньше — и мощность тоже меньше.

Режим (подача/обратка/комната)	ΔT	Где встречается
55/45/20	30	Низкотемпературные системы, тепловые насосы, тёплые полы (через узел)
70/50/20	40	Смешанные системы, «комфортный» режим котла
75/65/20 EN 442	50	Частый «стандартный» режим испытаний для радиаторов
90/70/20	60	Более горячие системы, старые настройки, быстрый прогрев
100/80/20	70	Очень горячий режим; часто именно при таком ΔT в каталогах показывают «паспортную мощность»

3) Почему «паспортная мощность» не совпадает

Паспортная мощность — это результат испытаний при заданном ΔT. Если в паспорте указано «ΔT70», это означает: цифра в ваттах получена при температурном напоре 70. В реальной квартире/доме режим часто ближе к ΔT50, ΔT40 или даже ΔT30 — поэтому мощность окажется ниже.

Важно: падение мощности при снижении ΔT происходит нелинейно. Поэтому «на глаз» часто ошибаются. Для бытового подбора достаточно применять коэффициенты пересчёта (ниже) или пользоваться готовыми таблицами KZTO, если они приведены для нескольких режимов.

4) Как быстро пересчитать мощность под ваш режим

Логика простая: берёте паспортную мощность и умножаете на коэффициент, который соответствует вашему ΔT. Это даёт реалистичную оценку без сложной математики.

Q_нов ≈ Q_{паспорт} × K

Таблица коэффициентов (если паспорт при ΔT70)

Ниже — два варианта: линейный (просто и обычно достаточно для подбора) и степенной (чуть точнее, учитывает нелинейность).

Ваш ΔT	Коэффициент K (линейный)	Коэффициент K (степенной, n≈1.3)
60	0.86	0.82
50	0.71	0.65
40	0.57	0.48
30	0.43	0.33

Практическое правило: если вы не уверены в режиме — берите пересчёт на ΔT50. Это ближе к «реальной жизни», чем ΔT70, и снижает риск недогрева.

5) Сколько тепла нужно комнате: быстрые ориентиры

Сначала оцените потребность помещения в тепле, а потом подбирайте радиаторы по суммарной мощности (уже пересчитанной под ваш ΔT).

По площади: ориентир 95–125 Вт/м² (чем хуже утепление и больше окна — тем ближе к верхней границе).
По объёму: ориентир 30–40 Вт/м³ (удобно при высоких потолках).
Запас: угловая комната, первый/последний этаж, панорама — обычно добавляют 10–20%.

6) Алгоритм подбора в 4 шага

Сделайте так — и «паспортные ватты» перестанут вводить в заблуждение:

ШАГ 1–2

Определите цель

Оцените потребность комнаты (Вт/м² или Вт/м³)
Узнайте режим системы: подача/обратка и желаемая температура в комнате

ШАГ 3–4

Сверьте каталог и пересчитайте

Посмотрите, при каком ΔT дана мощность (часто ΔT70)
Пересчитайте мощность под ваш ΔT по коэффициенту и подберите суммарно нужные ватты

Если система однотрубная, помните: по ветке температура падает, и «дальние» радиаторы могут требовать большего запаса. В двухтрубной регулировка обычно проще и стабильнее.

7) Почему фактическая мощность может быть ещё ниже

Подключение: перепутали подачу/обратку, неудачная схема, ошибки с нижним подключением.
Монтаж: мало зазоров до пола/подоконника, экран/нишa «душат» конвекцию.
Регулирование: термоголовка прикрыла клапан — мощность снизилась (это нормально, так работает автоматика).
Гидравлика: без балансировки первые приборы «забирают» расход, дальние недополучают теплоноситель.

Подберём радиатор/конвектор KZTO по вашему ΔT

Достаточно 3 вещей: площадь комнаты, режим подачи/обратки и фото (или описание) подключения.

Получить подбор →

8) FAQ

Как понять, при каком ΔT указана мощность в каталоге?

Ищите в таблице/паспорте пометки вроде «ΔT50», «ΔT60», «ΔT70» или режим 75/65/20, 90/70/20. Если указан режим — ΔT можно посчитать по формуле.

Если в паспорте ΔT70, можно ли просто купить «по паспортным ваттам»?

Нежелательно. ΔT70 — это очень горячий режим. В реальной системе (особенно с экономичным котлом/тепловым насосом) чаще будет ΔT50/40/30, и мощности может не хватить. Лучше пересчитать.

Что брать для расчёта: линейный или степенной коэффициент?

Для бытового подбора обычно хватает линейного пересчёта: он понятный и даёт корректный порядок величин. Если хотите осторожнее (не рискнуть недогревом) — ориентируйтесь на пересчёт к ΔT50 и добавляйте небольшой запас.

Почему в однотрубной системе «дальние» радиаторы слабее?

Теплоноситель последовательно отдаёт тепло и остывает по ходу движения, поэтому ΔT на дальних приборах ниже. Там особенно важны правильные клапаны, байпас (в стояковых системах) и балансировка.

Нужно ли учитывать способ подключения (боковое/диагональ/нижнее)?

Да, но это второй порядок. Главный фактор — ΔT и расход теплоносителя. Подключение влияет, когда сделано неправильно или не по схеме производителя (особенно для нижнего подключения).